Площадь Скандербега является главной площадью Тираны. Она была названа так в 1968 году в честь албанского национального героя Скандербега, монумент которому здесь же и установлен.
Во времена албанской монархии архитектура площади состояла из нескольких зданий, которые были взорваны в коммунистический период. В центре площади располагался фонтан, который окружала дорога, Старый Базар был на месте современного Дворца культуры, а там, где сейчас находится гостиничный комплекс, стоял православный собор. На месте памятника Сканденбергу находилась статуя Иосифа Сталина. Здание муниципалитета занял Национальный исторический музей. Некоторое время здесь также располагалось скульптурное изображение лидера Албании Энвера Ходжи, оно было снесено в 1991 году во время акций протестов студентов.
В свое время экс-мэр Тираны Эди Рама провел определенные действия по приданию площади современного европейского облика. С марта 2010 года пространство площади было переведено в пешеходную зону с ограниченным доступом общественного транспорта. Водоснабжение нового фонтана предусматривает использование дождевой воды для его наполнения. За время строительства были введены в эксплуатацию новые объездные дороги вокруг площади. Проект реконструкции был профинансирован Кувейтом.
С сентября 2011 года, с приходом нового мэра города, предыдущий план был пересмотрен и изменен. На площадь вернули автотранспорт, проложили велосипедные дорожки. Зеленую парковую зону к югу от статуи Скандербега продлили на север на несколько сотен метров, высадив множество деревьев. Сейчас на площади находятся мечеть Хаджи-Эфем-Бэй, Оперный театр, Национальный музей, правительственные здания.
Где находится
Памятник Скандербергу находится в самом центре столицы Албании Тиране. Он воздвигнут на площади с одноименным названием и ежедневно сотни туристов приезжают сюда погулять и насладиться видами.
Как добраться
Мы сюда приехали экскурсионным автобусом с группой туристов в рамках однодневного тура из Черногории. Но если вы приехали в Албанию самостоятельно, то добраться сюда не составит труда. Вот только местные жители вряд ли подскажут верную дорогу. Албанский язык единственный в своем роде, похожих и близких к нему нет. Только вот исторически сложилось, что некоторые албанцы знают итальянский и на этом все. По-английски здесь не понимает никто - язык жестов вам в помощь!
Где припарковаться
На самой площади до недавнего времени была исключительно пешеходная зона. Теперь вокруг нее проходит дорога с проезжей частью, но парковаться здесь нельзя. Так как мы приехали сюда на автобусе, у них вообще отведена парковочная зона на окраине центра. Оттуда мы уже шли пешком.
Вход
Вход на Площадь Скандерберга и проход к памятнику бесплатный.
Общие впечатления
Памятник Скандербергу представляет собой одиннадцатиметровую статую, выполненную из бронзы. Величественный всадник сидит на лошади и держит в руках саблю.
Честно говоря, по виду этот памятник мне напомнил памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
![](https://i1.wp.com/s4.travelask.ru/system/images/files/001/123/021/wysiwyg/0854.jpg)
Интересно, что ранее на месте памятника Скандербергу стоял памятник Иосифу Сталину. Но в девяностые годы было решено сместить и произвести замену. Сейчас памятник Сталину находится за зданием Национального музея.
Скандерберг - национальный герой. Он находился во главе великого албанского восстания и освободил страну от османского ига.О нем сложено много легенд и народных песен. Интересно, что Скандерберга чтут не только в Албании, ему установлены памятники в Риме и Косово.
Любопытно, что в Албании производят коньяк и кофе с одноименным названием. Кстати недешевый, в отличие от остальной продукции страны.
То ли он исполнен из по-настоящему качественного материала, то ли за ним так ухаживают, но вид у памятника чистый, аккуратный и даже не окислившийся, как у многих аналогичных памятников из бронзы. И даже птички на нем не сидят и не пакостят! Вообще площадь очень ухоженная и памятник со всеми его соседствующими зданиями и сооружениями очень гармонируют друг с другом. Хотя, если разобрать на отдельные элементы, то составные части площади очень разношерстные и из разных эпох и стилей. Здесь и Хаджи-Эфем-Бэй, Оперный театр, Национальный музей, правительственные здания (в том числе Президентский Дворец). Смотрела на площадь, стоя около памятника, и все это ассоциировалось у меня с каким-нибудь салатом!
Где поесть
Куда не углубись от памятника и площади, везде есть кафе или рестораны. Поесть здесь найдется где. Цены на наши мерки недорогие и порции неплохие. Очень рекомендую попробовать албанское мороженое. На самом деле оно не албанское, а итальянское, но от того не менее вкусное! Наш гид даже делала специальную остановку в центре города на пробу местного мороженого. И советую пробовать албанский кофе. Он здесь совсем иной, по-настоящему вкусный. К сожалению, в самой Албании мы кофе не успели попробовать, но с собой купили пару упаковок. Оказался очень вкусным. Здесь так же действует особая технология приготовления кофе в турке: после первого закипания ее не снимают с огня, а убирают и ждут пока пенка осядет, затем снова ставят на огонь и дают закипеть и так три раза нужно проделать. Оказывается очень вкусно так готовить кофе! Он получается не с пережженным привкусом, а действительно мягким, нежным и приятным на вкус!
К посещению албанской столицы нужно морально подготовиться. Я до сих пор помню мой первый шок от грязи, шума, отсутствия табличек с названиями улиц и водителей-джигитов, норовящих сбить любого пешехода, осмелившегося ступить на проезжую часть. Спустя полгода после возвращения из поездки я смотрю на фотографии Тираны и мои воспоминания кажутся мне надуманными. Тирана - это динамичный город с оживлённым автомобильным движением, с зелёными бульварами, общественными парками, рекой в бетонных берегах и цифровой картой от Google. Лишь фотография крысы вдоль реки придаёт моим воспоминаниям некую правдивость.
Памятник Скандербегу на главной площади Тираны.
Тирана (Tiranё) стала первым городом, который я посетил в Албании. Ночной автобус из Македонии высадил меня в половине пятого утра на одной из пустынных улиц албанской столицы. Место высадки пассажиров, хоть и казалось выбранным водителем в ту ночь совершенно случайно, заведомо охранялось толпой таксистов, которые принялись назойливо предлагать свои услуги заспанным пассажирам, только те начали выходить из автобуса, и хватать их за руки, чтобы обратить внимание на себя.
Площадь Скандербега, какой я увидел её на рассвете. Я был разочарован, узнав, что главная площадь Тираны находится на реконструкции.
Ночью столица Албании спала. По улице, приведшей меня к площади Скандербега, рядом со мной бежала стая бездомных собак. Первое впечатление целиком совпадало с широко известным стереотипом Албании в Европе.
Памятник Скандербега на главной площади Тираны. Скандербег - национальный герой Албании. О его участии в формировании албанской национальной идеи я писал в репортаже из крепости Круя.
Площадь Скандербега выполнена в классическом стиле главных площадей всех тоталитарных государств мира. В таких странах, задача центральной площади - создавать иллюзию важности и достатка. Огромная площадь не производит ощущения целостности, так как её облик формировался на протяжении десятилетий. Здесь собраны современный оперный театр, музей истории, старинная мечеть Этхем, памятник национальному герою Скандербегу, трёхэтажные здания правительственных органов и пятнадцатиэтажный отель «Тирана Интернешнл». Каждое из этих зданий было построено в другой период истории, поэтому сложившийся архитектурный ансамбль смотрится очень негармонично. Мне не повезло ещё и в том, что во время моего визита площадь была закрыта на реконструкцию, всюду были разбросаны новые канализационные трубы и бетонные блоки. Фасад музея истории Албании был закрыт строительными лесами, и знаменитый рельеф на тему албанской истории был скрыт от глаз.
Гостиница "Тирана Интернешнл" - самое высокое здание на площади Скандербега.
Цель реконструкции - убрать автомобильное движение с главной площади города и сделать её полностью пешеходной. Так власти Тираны хотят сделать свой город более привлекательным для туристов. Спонсор строительства - банк Кувейта. Помимо обустройства главной площади, банк Кувейта оплачивает строительство крупнейшей мечети Албании где-то неподалёку.
Албанский оперный театр, подарок советского правительства коммунистическому правительству Албании. После разрыва отношений с СССР в 1961 году здание долгое время стояло незаконченным, пока албанцы не достроили его собственными силами.
Около пяти часов утра имам призвал через мегафон на минарете на утреннюю молитву, после чего на площади появились первые «жаворонки». В течение следующего часа площадь постепенно наполнялась людьми. На дежурство также появился первый милиционер, он приехал на работу на поломанном велосипеде. Заспанные люди ранним утром производили удручающее впечатление. Они не только не улыбались восходящему солнцу, но и очень недоброжелательно смотрели на человека с большим фотоаппаратом.
Музей истории Албании с берельефом, выполненном в лучших традициях социалистического реализма.
Благодаря знакомому знакомого моего знакомого меня поселили в гостинице в западной части Тираны. В моём путеводителе не было карты столицы Албании , поэтому мне казалось, что я живу на отшибе цивилизации. Загрузив несколько дней тому назад фотографии на карту мира, я выяснил, что гостиница находилась на расстоянии одного транспортного кольца от центра, то есть ориентировочно в 20 минутах ходьбы от центральной площади. Не имея карты и не зная оптимальный маршрут, я дошёл до центра окольными путями.
Типичный многоквартирный жилой дом в Тиране. По отбитой штукатурке и дыркам в окнах на лестничной клетке можно сделать весьма точный вывод о среднем уровне жизни в Албании.
После завтрака я прямиком отправился в город Круя, что в двадцати километрах к северу от Тираны. Для этого я долго искал двор жилого дома, в котором собираются пассажиры до Круи. Об особенностях маршрутного такси в Албании я подробно рассказал в обзорном репортаже из Албании.
Маршрутки собирают пассажиров во дворах жилых домов, так как там ещё есть свободная парковка. На фото вверху: маршрутка до крепости Круя в одном из дворов столицы.
В Круе я посетил музей национального героя Албании, Скандербега, познакомился с национальным бытом зажиточной албанской семьи 19 века в этнографическом музее и купил несколько сувениров домой. По возвращении я завалился спать и проспал до 4 вечера. Так мне удалось избежать жары.
На улицах Тираны оживлённое движение. Водители не только не уступают дорогу пешеходам, но, кажется, норовят сбить каждего, ступившего на проезжую часть.
Столица Албании - очень жаркий город. Средняя температура воздуха в августе достигает здесь 31 градусов, а во время моей поездки в Тиране солнце жарило на все 40 градусов! Я проспал самое жаркое время суток, после чего принял душ и вышел в город. На знакомство с албанской столицей у меня оставалось всё время до захода солнца, то есть не больше четырёх часов.
Пыль, жара и агрессивные водители не отпугивают пешеходов, которым нужно срочно перейти на противоположную сторону улицы.
"Мерседес" - самый распространённый автомобиль на улицах Албании. Большинство старых "мерседесов" были угнаны в странах Западной Европы.
Без карты города и без указателей улиц я не знал, куда мне идти. Первым делом я двинулся в сторону реки, которую я видел утром. Река пересекает город с востока на запад и разделяет Тирану на две части. В южной части города раньше находился район Бллоку, в котором проживала политическая верхушка правящего режима. Вход в Бллоку простым людям был запрещён. Сегодня Бллоку «открыт и работает круглые сутки» (с). Здесь чаще, чем в других районах города, можно встретить иностранцев, как туристов, так и сотрудников посольств, а также золотую албанскую молодёжь. В Бллоку я поужинал в одном из самых известных тиранских ресторанов, «Эра». Рекомендую!
В Албании распространён образ жизни, знакомый нам из путешествий по Ближнему Востоку: мужчины могут часами полулежать в креслах, обсуждать политику, пить кофе и играть в нарды.
Албанские мужчины играют в домино после обеда.
В кафе во дворе жилого дома происходит весь обмен ценной информацией.
Первые этажи домов в Тиране отведены под частный бизнес. Мелкий бизнес в городе процветает.
Пока до ужина у меня оставалось ещё несколько часов, я принялся искать центр города, продвигаясь вдоль реки. По обе стороны от бетонных берегов реки простиралась лужайка с постриженным газоном, а реку можно было перейти по небольшим мостикам, многие из которых были пешеходными. На одном из таких пешеходных мостиков парень продавал книги «с асфальта» и он был очень разочарован тем, что я успел его сфотографировать. Фотографов в Албании не любят.
Река Лана разделяет город на северную и южную части.
Торговля книгами на мосту через реку Лану.
Крыса копается в листьях на берегу реки. В Тиране всё-таки очень грязно.
В Тиране очень грязно. Вследствие бурных событий девяностых население албанской столицы выросло с трёхсот тысяч до полумиллиона жителей. Возле реки мне попалась на глаза крыса, когда та копалась в кучке опавших листьев. На улице много пыли, ощущение которой в сухой жаркий день только усиливается. Но среди всей этой грязи, автомобильные дороги разделены бульварами с деревьями и цветущими кустами, а пешеходные тротуары выложены плиткой. По утрам дороги поливают водой. В нескольких местах за пределами центра мне на глаза попадались таблички с информацией для туристов, как пройти к самым популярным достопримечательностям.
Двухязычные указатели направлений к достопримечательностями на улице Кавая (Rruga Kavaja).
Многие проспекты Тираны украшены цветущими кустами и зелёными аллеями.
Ещё один бульвар в Тиране на улице Сами Фрашери, создателя албанского алфавита.
Городские власти Тираны, хоть и погрязли в коррупции и прочих свойственных политикам грехах, всё же уделяют часть внимания благоустройству города, насколько это возможно. В Тиране отсутствуют почтовые индексы, а номера домов не пишутся на фасадах. Зато старые многоквартирные дома, которые уместно было бы назвать бараками, судя по уровню жизни, приводят в порядок, по крайней мере, снаружи. Согласно указу предыдущего мэра Тираны, фасады многих старых домов были разукрашены в яркие цвета и фантастические узоры.
Старые кварталы пытаются "развеселить" цветастыми узорами на фасадах. Внутри домов ничего не изменилось.
На фасаде этого дома нарисовали развешенное бельё, чтобы развешенное на самом деле не так сильно бросалось в глаза.
Столица Албании переживает строительный бум. Современное жильё строится как можно выше. 25-этажная башня TID недалеко от центральной площади Тираны вскоре станет самым высоким жилым зданием города.
В Тиране заметен ОГРОМНЫЙ разрыв в доходах. Казалось бы, каким должен быть разрыв в доходах, чтобы он бросался в глаза киевлянину! Проблема в том, что в Албании почти отсутствует промышленность, а зачатки экономики, построенной на принципах командно-административной системы управления, рухнули вместе с диктаторским режимом Энвера Ходжи, с трудом продержавшись 45 лет неудавшегося политического эксперимента. Бедность была характерной для Албании уже во времена коммунизма. Коррупция процветала. Вдобавок к нищете, коммунистическое правительство Албании вело крайне дискриминационную политику по отношению к своим гражданам. Мало того, что номенклатура и простые люди жили в отдельных районах, вход в которые был закрыт, так даже автомобиль был предметом невообразимой роскоши. В 1990 году во всей Албании насчитывалось лишь 1000 автомобилей, все они принадлежали политикам.
Стоянка такси на одной из узловых площадей Тираны, площади Карл Топиа (Sheshi Karl Topia).
Новенький джип "Кадиллак" в одном из переулков Тираны.
Как мы знаем, падение плановой экономики подстёгивает развитие дикого (!) капитализма, как это было в странах Восточной Европы в 1990-х. Албанский путь к капитализму не стал исключением. Вдобавок к узаконенной коррупции в стране расцвело воровство. В прежние времена воровство каралось тюремным сроком, в нынешние времена она косвенно поощряется расшатанной экономической системой. В бурные 1990-ые была приватизирована самая ценная часть государственной собственности, остальное было разворовано и сдано на металлолом. Так, к примеру, произошло с советскими подводными лодками, которые население распилило и сдало на металлолом во время гражданской войны 1997 года. На металлолом активно шли также и рельсы железной дороги.
Торговый район в центре Тираны. Здесь представлена одежда и аксессуары всех глобальных брендов.
Торговая улица Мюслюм Шюри (Rruga Myslym Shyri) в центре Тираны.
О гражданской войне 1997 года следует рассказать отдельно. После падения коммунистического режима Албания, как и все страны, решила идти по пути демократии. Избранные правительства менялись одно за другим. Всех их отличала жажда быстрой наживы и коррумпированность. В 1997 году терпение народа сорвалось, когда выяснилось, что две трети страны стали жертвами финансовых пирамид, организованных несколькими политиками. Отчаявшиеся люди вышли с протестом на улицы. Агрессивный протест приобрёл вооружённый характер, люди начали забрасывать полицию камнями, громить магазины. Иностранные правительства в срочном порядке эвакуировали сотрудников своих посольств. На несколько месяцев Албания погрузилась в хаос и смуту. Бардак продержался полгода. В результате описанных событий погибли две тысячи людей.
Один из заброшенных заводов в Тиране. Сейчас на его территории расположена автобусная станция южного направления.
Во время массовых беспорядков к недовольству обманутых вкладчиков МММ-ов прибавился сепаратизм южан, что в очередной раз подчеркнуло различия в экономическом и религиозном составе страны. Гористый юг развит в меньшей степени, чем равнинный север, а из-за близости к Греции здесь доминирует православие, в то время как северная часть Албании является более индустриализированной и более мусульманской. В принципе, религиозный фактор не был решающим в этом конфликте, так как за 45 лет коммунизма народ Албании насильно лишался религиозной принадлежности. Хотя Албания и считается мусульманской страной, народ в ней не более верующий, чем в любой другой восточноевропейской стране.
Во дворах жилых домовр рсположены "магзины" одежды, обуви...
... и запчастей.
Албания - многогранная страна, в первую очередь, в религиозном плане. Это невозможно не заметить, гулял по Тиране. На главной площади расположена мечеть Этхем. В отличие от многих других храмов, эта мечеть не была разрушена в годы борьбы с религией.
Мечеть Этхем.
Мечеть Этхем - самое древнее здание на площади Скандербега. Мечеть знаменита тем, что она древняя, а в Тиране совсем немного древних построек, и тем, что интерьер мечети расписан «по мотивам Иерусалима».
За деревьями виднеется строительство огромного православной церкви.
В соседнем квартале с мечетью строится огромный православный собор в духе современной архитектуры. Строительство было начато в 2007 году. Во время моего визита внешняя отделка храма была почти полностью завершена.
Православный собор возводится в духе современной архитектуры, что указывает на независимость албанской автокефальной православной церкви от более консервативных греческой и сербской церквей.
На расстоянии нескольких улиц от православного собора расположен католический собор св. Павла, открытый в 2001 году. Интерьер собора украшают витражи с изображениями папы римского Иоанна Павла Второго и Матери Терезы. Перед собором установлен памятник Матери Терезе, этнической албанке католического вероисповедания, родившейся в Македонии.
Памятник Матери Терезе расположен возле католического собора святого Павла. В честь Матери Терезы в Албании, Косово и Македонии названо огромное число улиц, площадей, школ и стадионов.
Тирана является центром бекташизма - либерального ответвления ислама, основанного в 13 веке. Последователям бекташизма разрешается употреблять алкоголь, а их женщинам отводится более важная роль, чем в традиционном исламе.
Дорогие магазины в центре Тираны.
В центре Тираны можно пройтись по пешеходной улице. Улица Мурат Топтани пролегает вдоль останков Тиранской крепости. Сквозь щёлочку в воротах можно увидеть, что во дворе крепости находится что-то очень секретное. Первая пешеходная улица Тираны выложена плиткой, а вдоль бордюра в землю встроены LED-осветители, плавно меняющие цвет от синего до ярко-жёлтого.
Пешеходная улица Мурат Топтани в центре Тираны.
Руины крепости Тираны.
В парке рядом с крепостью Тираны спрятано здания Национального Собрания и Академии наук Албании. Последняя была основана лишь в 1972 году.
В квартале от главной площади ведётся строительство самого высокого здания Тираны - жилого здания TID Tower. Его высота достигнет 85 метров. 25-этажное здание бельгийского архитектурного бюро станет первым из серии высотных зданий столицы, которые должны придать Тиране современной лицо. Насколько я понял, строительство ведётся буквально сверху намогиле Сулейман-паша.
Вид на мечеть Этхем и строящийся жилой небоскрёб TID Tower.
Очень элитный торговый комплекс разместился на первых двух этажах башен-близнецов Twin Towers в начале бульвара Мучеников (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit).
На противоположный берег реки ведёт Бульвар Мучеников, заканчивающийся площадью Матери Терезы, где расположены здание академии искусств и главный корпус Тиранского университета. Сам бульвар оставляет неоднозначное впечатление: проезжая часть здесь вымощена тротуарной плиткой. На мой взгляд, это не самое рациональное решение для страны, где бандитизм всё ещё является средством выживания.
Бульвар Мучеников.
Рядом с самым модным кварталом Тираны и башнями-близнецами Twin Towers (в Тиране принято называть самые элитные жилые дома английскими именами), молодёжь катается на скейт-бордах в парке вокруг мавзолея бывшего диктатора Албании Энвера Ходжи. Мавзолей в форме пирамиды был построен по проекту дочери диктатора, но вскоре после его смерти он был закрыт. В 1990-х и начале 2000-х в нём располагалась дискотека, но сейчас здание заброшено.
Пирамида "вождя" албанского народа.
Я закончил прогулку в ресторане «Эра» и вместе с потоком шумной молодёжи вернулся в гостиницу. На следующее утро меня ждал ранний отъезд на юг, в город Саранду.
Флаг Европейского Союза закрывает фасад здания, в котором в скором времени откроется Информационный центр ЕС.
Албанию необходимо рассматривать сообразно её истории. В Европе албанцы чётко ассоциируются с автоугоном, и обилие угнанных «мерседесов» на дорогах вызывает ироничную улыбку. Прежде чем формировать в себе очередной предрассудок, необходимо помнить ту нищету, через которую прошёл этот народ в ХХ веке. Жадные и завистливые взгляды, которые я встречал на себе в то раннее утро на площади Скандербега, были не проявлением зла в мой адрес, а лишь констатацией крайне бедственных условий, в которых приходиться выживать современным албанцам.
Памятник национальному герою Албании, вождю антиосманского албанского восстания
Георгию Кастриоти - Скандербегу, расположен на главной площади Тираны, носящей его имя.
Монумент представляет собой одиннадцатиметровую бронзовую статую воина верхом на
боевом коне с саблей в руке и в оригинальном шлеме.
Монумент установлен в 1968 году к 500-летию со дня смерти народного героя.
Автор - выдающийся албанский скульптор Одисе Паскали.
Интересные факты о Скандербеге почерпнуты из Википедии.
Георгий Кастриоти родился в Дибре 6 мая 1405 года.
Георгий был младшим сыном албанского князя Иоанна Кастриоти, который в венецианских документах упоминается как «могущественный албанский сеньор, почетный гражданин Венеции и Рагузы». В раннем детстве Георгий был отдан султану Мураду II в качестве заложника.
Там его принудили, как пленника, принять ислам.
Георгий сделал офицерскую карьеру и прославился сражаясь в войске османов.
Он участвовал во многих сражениях и показывал такое мужество, что турки прозвали его Искандером (имя Александра Македонского всегда было на Востоке синонимом героя).
В январе 1443 года польским и венгерским королём Владиславом III был объявлен
крестовый поход против турок, закончившейся 10 ноября 1444 года поражением крестоносцев под Варной и гибелью самого короля.
Когда в ноябре 1443 года венгерский полководец Янош Хуньяди освободил от турок город Ниш, Искандер-бей (в албанской транскрипции Скандербег) отрёкся от ислама, вновь принял христианство и, во главе отряда в 300 всадников, покинул турецкий лагерь.
Прибыв в город Дибру, он призвал народ к восстанию за освобождение Албании.
Через несколько дней Скандербег вступил в Крую и 28 ноября албанские старшины провозгласили его главой княжества Кастриоти и вождём всех албанцев.
Вскоре он разбил турок на Чёрном Дрине, а потом, заключив союз с Венгрией, заставил
Мурада II снять осаду албанского города Круя.
Заключив в 1444 году военно-политический союз с Венецией и албанскими князьями, располагая небольшим кавалерийским отрядом, он развернул партизанскую войну в Северной Албании, нанеся поражение войскам османов в 1449 и 1451 годах.
С не меньшим успехом Кастриоти сопротивлялся султану Мехмеду II и после взятия Константинополя турками в 1453 году заключил выгодный для Албании мир.
В 1461 году Скандербег был признан султаном Мехмедом II в качестве правителя Албании.
Неаполитанский король Фердинанд I пожаловал Георгию Кастриоти титул герцога Сан-Пьетро в награду за помощь против Рене Анжуйского. В 1463 году Скандербег разорвал, по благословению папы Пия II, мир с османами и снова нанёс им несколько весьма ощутимых поражений.
В 1467 году Мехмед II двинул против Скандербега, находившегося тогда в Венецианской Далмации, большую армию, под командованием Махмуд-паши Ангеловича.
В течение 15 дней османы преследовали отряды Скандербега.
Он же, уклоняясь от битвы, отступил в горы, а затем спустился к побережью и погрузил своих бойцов на венецианские галеры.
Мехмед II готов был двинуть против непокорного албанца все свои силы, но в 1468 году Георгий Кастриоти умер от малярии.
За его смертью последовала смерть Албанского суверенитета.
"Однажды в истории, а именно в 1444 году великий полководец Георгий Кастриот Скандербег (албанец-католик) сподобился сделать Албанию сильной и крепкой страной. Но в 1478 году (через 11 лет после смерти Скандербега) Албания была - вслед за Сербией, Болгарией, Византией и Боснией - завоёвана турками и надолго утратила независимость".
К. Э. Козубский
В г. Круе на высокой горе, в старинном замке, находится музей национального героя Албании
Скандербега. Музей открыт в 1982 году. Среди экспонатов - сохранившиеся личные вещи,
включая копию знаменитого шлема с козлиной головой (оригинал в Музее истории искусств
в Вене).
Фото из инета
Легенда гласит, что однажды после кровопролитного боя, турецкие отряды окружили воинов
Скандербега высоко в горах и решили взять их измором отрезав от продовольствия.
Но княжеское войско спасло стадо диких коз, чьим молоком они питались всё время, пока
турки не решили, что осаждённые ушли с гор какими-то тайными тропами сквозь их посты.
С тех пор Скандербег носил на своём шлеме позолоченную голову горной козы.
Фотоотчеты и отзывы о поездке и посещении достопримечательности Памятник Скандербегу. Фото отчет о Monument to Skanderbeg, история, где находится
Памятник Скандербегу: подробная информация
Сообщить о неточности в описании
Скульптура представляет собой албанского героя Скандеберга в доспехах, восседающего на боевом коне. В правой руке воин держит саблю, взгляд его строг и решителен. Конь бьет копытом и хочет подняться на дыбы. На фоне горных склонов Скандербег смотрится смелым воином, рвущемся в бой. Таким он являлся и в действительности.
Георги Скандербег был ставленником Османской империи, так как являлся представителем сильного и богатого албанского рода. О так же хорошо проявил себя в военных действиях на турецкой стороне. Однако давление, которое испытывали на себе жители албанских земель от турок, заставило его пойти на решительные меры. Он отрекся от мусульманства, стал христианином и возглавил восстание против Османской империи.
К тому времени вся Европа дрожала от мысли, что турецкое завоевание может распространиться дальше на запад. Европейские короли оказывали ему всяческую поддержку, поэтому Скандербег может восприниматься не только как освободитель Албании, но и как защитник Европы.
В 1486 году болезнь подкосила князя Кастриоти, и он умер от малярии. Все его войско осталось без лидера и средств к существованию. Движение за независимость угасло, но навеки осталось в албанской истории. http://www.tgt.ru/
Вопросы экспертам и советы Все вопросы Спросить
- визы на границе для туристов не в составе тру. групп
Уважаемый эксперты по Албании!)) В середине июня 2013 года я планирую поездку на собственном автомобиле
- Вопрос по визам по пути в Албанию.
Добрый день. Планируем в июле на авто куда-нибудь по южнее на Балканы. Греция выпадает, что бы не было
- на немецкой машине по балканам?
Машина оформлена на моего друга из Германии, мы собираемся оформить довренность на меня и я хочу путешестовать
- Отзыв к Албания Местный герой Скендербег, 15 век
- Отзыв к Якутия Республика Саха (Якутия) (якут. Саха Республиката, Саха Сирэ) - государственное образование в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. 30 августа 2010
- Отзыв к Якутск (Царство вечной мерзлоты) "Царство вечной мерзлоты" – туристический комплекс, представляющий собой огромный нетающий ледник внутри горы с музеями и аттракционами. Команда профессиональных ледовых скульпторов оформила комплекс в рекордные сроки. Первые две комнаты - тронный зал властелина холода Чысхаана и ледяной бар приняли первого своего именитого гостя - всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга - 22 ноября 2008 года, каждый год он приезжает в эти дни в Якутск к Чысхаану за Символом Холода, ведь именно в Якутии начинается... 29 апреля 2010
- Отзыв к Фото 30 Якутия Булуус Уникальный источник "Булуус" признан ландшафтно – гидрологическим природным заказником республиканского значения. Он находится в 3,5 км к юго-востоку от села Красный ручей Хангаласского улуса. Вода добывается из скважины глубиной 67 м. Качество воды источника контролируется с 1939 г. Зимой, выходящая на поверхность вода образует обширные наледи, которые не тают даже в самые жаркие летние дни 5 ноября 2011
- Отзыв к