"Цыплят по осень считают", а "проводку по весне перебирают")))
Как обычно, в самый неподходящий момент перестала включаться задняя передача. Стою на парковке передом и не могу включить заднюю скорость. А выехать-то нужно.
Пришлось пару раз помаяться без задней скорости)))
для тех кто не в курсе, на калине установлен соленоид блокировки включения задней скорости, в отличии от десятки. Выключение блокировки осуществляется поднятием спец.кольца на кучке КПП.
Перебираю в голове все события этого дня. Буквально полчаса назад выезжал с парковки задом, затем встретилась большая и продолжительная лужа.
Временно решение проблемы
Хорошо, что с собой мультиметр вожу. Вывернул руль влево, гляжу на соленоид, проводка вся мокрая. Скинул колодку, протер. Обратно поставил.
Скидываем колодку в салоне, мерим напряжение на разъеме минуя герконовый переключатель на рукоятке КПП.
Напряжение приходит к выключателю
Колодку в исходное состояние. Поднимаем, фиксируем выключатель. Мерим напряжение, которое приходит к соленоиду в КПП. Замер показал 1,2В вместо 12В.
Кстати, еще замерил обмотку соленоида, что установлен в самой КПП. Результат - 0,2 Ом. Вывод: обмотка целая, соленоид исправен.
Руку по локоть в мотор, скидываем колодку с датчика скорости и извлекаем проводку. Мерим напряжение на каждом контакте относительно минусовой (плюсовой) клеммы аккумулятора. Определил косячный провод.
Достал из гофры и обнаружил в районе крепления пластиковой клипсы оборванный проводок, примерно на расстоянии 13 см от колодки. Напряжение на нем оставалось из-за сырости. Скручиваем поврежденный проводок и проверяем работу задней скорости. Как и ожидалось, все заработало.
Временное решение назревшей проблемки
Переделываем скрутку в проводке
Предполагаю, что у многих калиноводов на расстоянии примерно 10-15см от колодки к соленоиду была похожая ситуация.
В гаражных условиях скидываем клемму, отрезаем ее.
Второй провод тоже оказался поврежденным.
Припаиваем новые провода, удлиненные на 15 см.
Термоусадка в помощь
Разбираем разъем, гвоздиком отгибаем пластиковый фиксатор и извлекаем остатки провода с клеммой.
Разъем проводки к соленоиду блокировки заднего хода в разобранном виде
Припаиваем удлиненные провода к контактам разъема.
термоусадку не забываем надеть
Получился такой удлиненный жгут. Минимум затрат на восстановление работоспособности заднего хода. А ведь многие в моем случае покупают: сам соленоид (цена порядка 1тыс. р), выключатель на ручку КПП (цена порядка 500р)
Всем удачной диагностики проблем и их решений с минимумом затрат)))
что за кнопка?
возможно механизм выбора задней передачи
Вот, блин, напридумавали всяких кнопок, ограничителей, не то что раньше - дрынь-дрынь, всунул-вставил и поехал.
Короче чтобы включить заднюю передачу нужно поднять такой флажок и увести влево. то есть если его не поднять то крайнее левое положение будет перввая передача! То есть флажок поднимаем барьер убирается и крайнее левое положение - задняя передача. Так вот когда этот флажок поднимаешь 0 реакции. В инете читал, что провод может перетереться или предохранитель сгорел или отошел. Так вот провод в норме и предохранитель тоже. Напряжение при заглушенном двигателе около 12В, при запущенном двигателе примерно 14В, что говорит о том что провод в норме и предохранитель... На сколько я понимаю данный флажок работает по типу соленоида??? Что может быть еще кроме провода и предохранителя, не знаю..
короче как на опеле кадете коробка клемму сними с акума пробуй
Короче чтобы включить заднюю передачу нужно поднять такой флажок и увести влево. то есть если его не поднять то крайнее левое положение будет перввая передача! То есть флажок поднимаем барьер убирается и крайнее левое положение - задняя передача. Так вот когда этот флажок поднимаешь 0 реакции. В инете читал, что провод может перетереться или предохранитель сгорел или отошел. Так вот провод в норме и предохранитель тоже. Напряжение при заглушенном двигателе около 12В, при запущенном двигателе примерно 14В, что говорит о том что провод в норме и предохранитель... На сколько я понимаю данный флажок работает по типу соленоида??? Что может быть еще кроме провода и предохранителя, не знаю..
На калине задняя пердача включается электронно. там нет огранечителя как такового, там "механизм выбора задней", скорее всего он, меняется только в сборе, цена около 500р
+1, механизм выбора улител в даль. насчет цены незнаю, но по работе я думаю в два раза дороже выйдет. Ибо вроде как что б его поменять нужно снять коробку, а снять поставить КПП в среднем 1200 стоит. Плюс работа за замену.
Добрый день! Срочно нужна помощь. Не могу включить заднюю скорость на калине. Кнопку вверх поднимаю, сцеплению отжимаю... нифига, ограничитель не убирается! Провод в норме, предохранитель в норме! Что еще может быть? Сама кнопка?
Неисправность вполне типичная.. Часто виновата в этом линия блокировки выбора передачи заднего хода. Принцип действия простой. На КПП стоит соленоид. К нему подается +12v. Управляется включение соленоида "массой" на рычаге КПП. Поэтому непременноу условия включения задней передачи - наличие напряжения на АКБ. Далее необходимо проверить целостность проводов возле выключателя соленоида на рычаге КПП. Аккуратно приподнимаем кожух рукоятки КПП вверх и вуаля! Вот он дефект - переломившийся провод к выключателю блокировки выбора задней передачи! Удачи в ремонте..
Есть такая проблема у многих калин как трудное включение передач, особенно сильно это начинает проявляться на горячем двигателе, особенно в пробках, на холодном двигателе обычно передачи включаются лучше. Я долго раздумывал над тем что может быть причиной, но тут мне подкинули тему с форума "лада-калина" где люди уже много лет раздумывали над тем же самым вопросом, и кажется нашли таки на него ответ, все что мне оставалось это просто повторить те манипуляции что рекомендовали на форуме, кому интересна тема эта вот она www.lkforum.ru/showthread.php?t=18643&page=92 , тема большая но я прочитал ее от начала до конца, хотя все ответы уже в конце.
Если в кратце всем тем у кого есть проблемы с включением 1, 2, или задней скорости, причина как раз может быть в этом.
Немного теории: по законам физики чем ниже передача тем тяжелее ее включить, поэтому для лучшего переключения должно хорошо рассоединяться сцепление, чтобы вал первичный КПП не имел больших оборотов, но на горячем двигателе все зазоры в агрегатах уменьшаются, вдобавок сцепление может залипать накладками в жару и плохо рассоединятся, но самая главная проблема кроется в заедании ведомого диска на шлицах вала
, от чего это происходит, многие сервисмены не мажут шлицы аргументируя тем что мол пыль от сцепления налипнет и только хуже будет, тот же завод частенько новые машины обделяет смазкой (это у них вообще болезнь, ни ЭУРы не смазывают толком ни стеклоподьемники ни вот валы сцепления, экономят чтоли падлы?), это основные две причины почему там не смазано и заедает а у кого-то даже ржавое все от отсутствия смазки. Есть еще третяя, было смазано но смазка со временем исчезла, или облипла пылью. Что все таки в итоге, смазывать все же надо, ибо сухое трение хуже чем трение пусть и на грязной смазке это я знаю даже из собственного опыта, как то ставил сцепление и не смазал обратную сторону выжимного подшипника, куда упираются лапки вилки, в итоге на сухую там все износилось быстро и он в итоге лопнул, смазал бы литолом такого бы не произошло, потом я уже стал мазать естественно. Но мы отвлеклись, у нас про шлицы вала, итак эти шлицы важно смазывать и при замене сцепления, и не помешает когда сцепление еще не изношено но смазка уже на шлицах кончилась, понятное дело что ради смазки шлицов снимать опять коробку глупо, и очень повезло что конструктивно к ним можно подобраться без трудоемких процедур. Твердую смазку конечно туда таким способом врят-ли получиться положить, а вот жидкую вполне, а с учетом того что сейчас есть смазки которые сперва жидкие а после нанесения густеют и липнут к металу то они послужат не хуже того же литола.
Итак что нам нужно сделать. Снимаем воздушный фильтр с автомобиля для доступа к вилке сцепления.
Снимаем чехол с этой вилки.
В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.
Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.
Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)
В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность
другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо - двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.
Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.
А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,
сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.
Как только перестаёт включаться задняя передача на легковом автомобиле Лада Калина, сразу же появляются проблемы с его парковкой. Ведь не везде можно припарковать автомобиль только параллельно проезжей части дороги с последующей возможностью начать движение вперёд без применения передачи заднего хода. Особенностью устройства механизма переключения передач Лады Калины является блокировка включения передачи заднего хода при помощи штока, расположенного внутри соленоида (одна из разновидностей катушки индуктивности), ввернутого в корпус коробки перемены передач (КПП).
Соленоид управляется с помощью выключателя, выполненного виде кольца, расположенного на рычаге переключения передач. Водитель, передвигая пальцами, кольцо вверх, включает соленоид в работу. Его шток втягивается внутрь и появляется возможность включить заднюю передачу, о чём Вас предупредит звуковой сигнал. Если Вы не слышите этого сигнала, значит, появилась неисправность, которая не даст Вам включить эту передачу.
Вашим первым действием, в этом случае, должна стать проверка 10-ти амперного предохранителя F21, расположенного в монтажном блоке слева от рулевой колонки. Если он цел, тогда аккуратно, чтобы не сломать пластиковую окантовку, места расположения рычага переключения переда, выворачиваем вверх чехол, закрывающий это отверстие. Находим штекерный разъём и рассоединяем его. При помощи металлической перемычки необходимо замкнуть контакты колодки и попробовать включить заднюю передачу. Если передача включится, значит, придётся менять выключатель, так как он вышел из строя.
Второй причиной, приводящей к отказу срабатывания соленоида, становиться обрыв медной жилы одного из проводов, идущих от колодки выключателя к штекеру, расположенному на наружной части соленоида. Для проверки этого предположения придётся прозвонить эти провода. Обычно обрыв проводов происходит в местах их перегиба.
Если отказ включения задней передачи по вине не срабатывания блокировки соленоидом, произошёл далеко от дома, то можно попытаться временно устранить эту проблему, путём выворачивания миллиметров на 8 соленоида из корпуса КПП, с последующим наматыванием на резьбовую часть изоленты, чтобы не было течи масла из картера КПП при движении автомобиля. Но, для выворачивания соленоида потребуется разводной ключ или ключ на 36. Если после этой процедуры, задняя передача будет включаться, то при включении первой передачи нужно помнить о том, что Вы блокировку задней передачи убрали.
Искать и устранять причины, почему не включается задняя передача на Калине, владельцам этой модели приходится довольно часто. Факторов, способствующих такому поведению машины, существует много, и далеко не все они подлежат самостоятельному устранению. Разово можно, конечно, и вручную толкнуть задним ходом (если все остальные передачи врубаются без ограничений), но постоянно так изворачиваться – не имеет смысла.
Проще тогда ходить пешком или пользоваться общедоступным, но не слишком удобным транспортом. А стало быть, нужно попытаться ликвидировать неполадку самостоятельно; если же не получится – ехать к мастерам на СТО.
Почему не включается задняя передача на Калине , впрочем, иногда не сразу получается установить и в сервисе. Порой приходится разбирать КПП почти полностью. На столь сложных вариантах останавливаться не будем, поскольку в большинстве случаев причины просты и легко исправляемы.
Трансмиссионное масло
При его выработке КПП будет работать в принципе некорректно, предугадать, на чем именно ее заклинит невозможно. В частности, может отказать задняя передача. Вытаскиваем щуп и исследуем жидкость. Менять ее нужно, если:
- наблюдается черноватый оттенок, а масло имеет посторонние включения;
- смазка стала непрозрачной, при пальпации липнет к рукам, впитывается в ветошь крайне медленно;
- жидкость пенится или напоминает взвесь.
Электрика
Усовершенствованная соленоидом блокировка заднего хода считается владельцами Калин самой неудачной инженерной идеей в машине. Практически в каждой точке узла в любой момент может произойти неприятность, результатом которой станет невозможность сдать назад. Прозвон с устранением всех встреченных огрехов выполняется в такой последовательности.
Как всегда, первым проверяется предохранитель. Нужный на этот раз – 10-амперный F21. В блоке предохранителей он стоит 8-м слева. Работоспособность определяется визуально: перегоревший заметно отличается по внешнему виду от целого. Можно удостовериться в подозрениях при помощи тестера или просто заменить предохранитель новым, заведомо рабочим. После замены проверяем: если передача, по-прежнему не врубается, переходим к следующему пункту.
Может быть неисправен выключатель . Для его осмотра с ручки переключения скоростей поднимается защитный чехол. К выключателю присоединен разъем. Его нужно осторожно отключить и напрямую замкнуть имеющиеся контакты. Для этого понадобится проволочка, к примеру – разогнутая канцелярская скрепка. Если утраченная передача заработала, источник проблем найден. Какое-то время можно поездить и со скрепкой, но лучше – не дальше, чем до автомагазина, за новым выключателем.
Дальнейший шаг – проверка самого соленоида . С него убирается разъем и вставляются 2 тонкие проволочки или стержни. Опытные хозяева пользуются швейными булавками. Тестером замеряется напряжение, оно должно быть равно 12 В. Однако даже если прибор выдал нужные показания, это еще ни о чем не говорит: напряжение может быть обусловлено сопротивлением, образующимся из-за окисления меди. Так что разъем нагружается маломощной лампочкой (на 5 Вт). Горящий контроллер свидетельствует о наличии у вас на борту более серьезных проблем. Но в 90 % случаев она остается мертвой, так что вы имеете разрыв проводки. Почти всегда он находится на жгуте.
На хомуте жгута внизу сдавливается крепеж, после чего он снимается. Разъем отсоединяется от включателя, а жгут полностью извлекается.
С гофры отлепляется изолента и достаются проводки. Обрыв, обламывания, понятное дело, обнаруживаются без труда. В этих местах подставляются отрезки, одинаковые по диаметру и сопротивлению. Бывалые люди советуют на этом этапе удлинить провода: именно их короткость обычно и вызывает обрывы.
Скрутка либо пропаивается и тщательно изолируется, либо используется термоусадка.
Все крепится по местам и проверяется наличие/отсутствие задней скорости. Сам соленоид, кстати, на удивление стоек и портится крайне редко. Но если все приседания успехом не закончились, можете прозвонить и его: соленоид должен держать сопротивление в 2,2 Ом, что легко установить с помощью тестера. При его поломке придется для смены сливать трансмиссионную смазку.
Есть и более тяжелые причины, почему не включается задняя передача на Калине. Среди них: лопнувшая в коробке пружина, убитое крепление механизма переключения передач, утеря фиксирующего болтика и прочее. Все это требует снятия КПП и ее переборки, то есть, для людей, не слишком дружащих с механикой – поездки в сервис.
