Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.
1. Теория ночной съемки
Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.
Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.
Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.
Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.
Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.
Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.
По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.
3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой
Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.
- Включаем в камере режим M.
- Выполняем пять пунктов из раздела 2.
- Настраиваем вспышку в режим M.
- Делаем пробный снимок.
Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.
Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.
Оцени пост!
Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.
Как фотографировать ночью: подготовка к съемке
Подготовка - важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.
Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова - за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.
Профессиональные штативы имеют сменные головы - универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.
Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других - возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз - вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).
Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.
При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.
Фотографируем в ночное время
Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.
Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.
Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.
Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях - центровзвешенный или точечный.
Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.
Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.
Работа с выдержкой - это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 - 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.
Работа со светом
При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке - вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.
В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.
У режима Bulb есть один конек - используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.
Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.
Ночная съемка - одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.
Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии - длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть "с длинной выдержкой" - когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше - за это время картинка медленно, но верно "проявляется" на снимке - яркая и цветная!
Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?
Всего две вещи - фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдержки (TV). Для съемки поздним вечером нужна выдержка до 8 секунд, глубокой же ночью и 30 секунд может быть мало. При столь длинной выдержке неподвижно удержать фотоаппарат в руках просто невозможно, поэтому приходится использовать штатив.
Основное требование к штативу - достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").
Заблуждения относительно ночной съемки
Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. К подобного рода заявлениям лично я отношусь скептически.
Безусловно, светосильный объектив дает преимущества, но и без него вполне можно делать замечательные снимки со штатива. Разница лишь в том, что выдержка у вас будет не 4, а, например, 8 секунд.
Светосильный объектив реальные преимущества дает в двух случаях - когда надо снимать без штатива, например, на освещенной фонарями улице и сокращение выдержки с 1/15 до 1/60 секунды за счет широко открытой диафрагмы выглядит весьма убедительным аргументом.
Второй случай, когда светосильный объектив будет полезен - съемка ночного пейзажа с плывущими облаками. Если выдержка составит более 2 секунд, облака в будут выглядеть размазанно и не очень красиво. Чтобы не допустить этого зачастую приходится повышать ISO, из-за чего растут шумы. Светосильный объектив позволит держать ISO в разумных пределах.
Что касается самого фотоаппарата, наилучшим образом подходят для ночной съемки камеры с большими по размеру матрицами - APS-C, а еще лучше - полный кадр. Они имеют высокое рабочее ISO, благодаря чему обеспечивают наилучшее качество картинки и при этом дают некий простор для творчества, благодаря возможности выбирать разные комбинации выдержки и чувствительности ISO.
Компактные аппараты с "дюймовыми" матрицами тоже справляются с ночной съемкой весьма неплохо, особенно, если у них светосильный объектив. Но простые любительские мыльницы даже если и имеют специальный "ночной режим", то могут обеспечить качество только для выкладывания фотографий в Интернет в небольшом разрешении.
Второе весьма распространенное заблуждение - излишняя надежда на функцию стабилизации изображения . Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.
Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?
- Переводим аппарат в (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в (программируемая экспозиция).
- Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это позволит снизить уровень шума.
- Если аппарат может снимать в , переключаемся в RAW. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения - если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
- Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) - затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
- Устанавливаем камеру на штатив
- Переходим в режим ручной фокусировки - на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу - зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
- Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
- Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
- Нажимаем спуск
Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата - не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер - встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.
Смотрим, что получилось
После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.
После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.
Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками - пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза - обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.
Удачной вам ночной охоты!
Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?
Да, можно. Фотография выше - тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались.
Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/20 секунды, если объектив со стабилизатором и 1/60 секунды, если без стабилизатора. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. При съемке в подобных условиях есть много тонкостей и нюансов, которые подробно описаны в книге Фотосъемка в сложных условиях .
Фото: Wilson Lee
Разнообразие
Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.
Подготовка
Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.
Объект и композиция
Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.
Фокусировка и диафрагма
Самая сложная задача - определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция - автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.
Диафрагмы
Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.
Динамический диапазон
Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон - это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.
Заключение
В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.
Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!
Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.
Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.
Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .
